青海游记及攻略,朝左佛门

2019-09-10 作者:休闲生活   |   浏览(168)

一条街道,街道左边就是拉卜楞寺,右边就是夏河生活城区。然而,这条街道没有边界,朝左往右,佛与尘世相处的尤为和睦。在街道上,餐馆里,铺子门前,几乎人走的地方都能见到喇嘛。有青年,有小孩,也有长者。俗世的人群里,红色的袍子极为显眼。

夏河主城区就是一条街道,东西约1公里长,从汽车站徒步到拉卜楞寺不过15-20分钟,看得出夏河和西部其他城镇一样都发展很快,变化很大,街道两旁的建筑大部分是新盖的(连拉卜楞寺很多都是翻新或重建的),虽然还是藏式建筑,但对于游人来说仿佛到了一个崭新的城镇,缺少了原始的感觉,不由得令人感慨:要看西部得抓紧啊!

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由于今年受世界金融危机和全球H1N1流感的影响,这一路上旅游的人寥寥,我们入住拉卜楞寺党校招待所整个楼层就我们3个人,价格超低仅50元。

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大经堂中午喇嘛念经可以随便出入,不必买票,大殿光线昏暗,保持宁静不要大声喧哗

(备注:喇嘛一词已被滥用,并不是所有的出家人都能称之为喇嘛的。这里科普一下:出家的男人受十戒的称沙弥,受具足戒的称比丘;出家的女人受十戒的称沙弥尼,受具足戒的称比丘尼。)

拉卜楞寺接踵而至的转经人 。

我之所以对拉卜楞寺印象深刻,就是来源于这条街道。

拉卜楞寺精致的牌楼

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寺庙门前的天真活泼而好学的小喇嘛

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山上俯瞰拉卜楞寺全景

当时正中午,太阳厉害得很,甘南的上空是大片大片的藏蓝,还飘着几朵云。爬上寺庙对面的山腰远远望去,整个拉卜楞寺都容纳在眼里。而整个建筑的气势雄伟,错落有致,堪称是安多地区第一名刹。

快乐的小喇嘛

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黄昏拉卜楞寺对面山坡上休息的一老一少师徒喇嘛 。

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老喇嘛不善讲话,小喇嘛却十分可亲。谈吐中得知小喇嘛从小就入户寺庙,现在在寺庙打杂无收入,他师父每月有两千多元的收入。问及是否想回到尘世过城市人的生活时,小喇嘛迟疑了半天才腼腆的回答不想,看来旅游的人多了,寺庙里的喇嘛也难避清静,六根更难清静啊

其中,贡唐宝塔相当瞩目。

日落前忧郁的喇嘛

整个寺庙建筑沿北山山麓布列。全寺中部靠近山脚,并且建筑的都是一些高大的建筑。比如经堂,佛殿和活佛府邸。其他的小院都是僧人居住的地方,但占地面积却是最大,从东,南,西三面簇拥着整个寺庙。最外面还有一条长达500余间的转经廊,就像是系在垭口长长的五彩经幡一样,将全寺从三面束围起来。

不愿被摄入镜头的喇嘛惊恐的表情

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再往高处走,又会发现全寺街巷棋布,就像是一个小城镇似的。与隔壁真正生存及生活的城镇形成鲜明的对比。然而,拉卜楞寺却是安多藏族人心目中的吉祥圣地。

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但它竟有藏式,汉地宫殿式,以及藏汉结合的多钟建筑风格。在建筑结构上也是颇有特点。分为石木和土木,其构造走得是外石内木结构。于是就有了“外不见木,内不见石”这么一说。

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然而,我对拉卜楞寺那棕红色的矮墙倒是十分喜欢。源于所有经堂和佛殿都是用青石石英岩砌成厚墙,色调素净,质朴大方。于是,走在街巷里,不时看到一座棕红色矮墙就显得十分精神,在湛蓝的天空下,尤为庄严。宗教气氛也十分明显。

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我一直很好奇,寺庙前的那条河是天赐的还是后来人为恩赐的?当然,这并不重要,重要的是整个寺庙形成了一个依山旁水的局面,这从风水学上而言,拉卜楞寺所在的位置绝对天赐的。当时,爬上对面山头的时候,我就注意到了这条河,没有人告诉我那条河叫什么名字,估计大多数旅者跟我一样,只是对河畔的寺庙有着更多的好奇吧。

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下了山,追随着大家的脚步,纷纷过了桥,以及那条河。外围的转经廊成了是我当时最为关注的。转山转水转佛塔,我对整个藏族都充满向往和好奇。不仅只是风景,不仅只是心灵上的靠近。

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转经廊很长,经筒与往日所见的有着很大的区别,不仅只是体积大,而且木质的,四周充满绘画,将整个拉卜楞寺艺术人文的氛围彰显得十分强烈。当我与其他旅者每走一步转一次经筒的时候,我突然发现,只要路过这边的喇嘛,以及当地人,都会跟在我们后面一起转。然而,这不是唯一的路,然而,这在他们心中,就是朝圣之路。

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阳光变得越来越强烈,影子拉得许长,抬着脑袋往着寺庙高处,那些宗教色彩宗教绘画宗教精神一下子全部映入眼帘。而强烈的阳光投射过来,使得一切又那么晕眩,看不清看不尽也悟不透。我想,这就是佛与尘世的并存。

当然我并没有买张门票真正走进去,只是在外头四处转了转。这是有些遗憾的。

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但后来看见棕红色的矮墙如此庄严的坐落在蓝天之下,瞬间整个人都有精神了。那是在一个简陋的比较宽的巷子里头,来往的很少,除了我,也就看见一个藏族妇人拉着个孩子走过。接着,整个巷子仿佛都变得肃穆起来。我站在墙边,什么也不做,就只是安静的看着眼前的蓝天红墙,这样大气的画面使得我一直回绕脑海。

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哪怕是后来回到内地,再去一个古刹的时候,总会想起那道墙来。

往往对一个地方印象深刻往往都因为一个意外的撞见。高墙砖瓦哪里都有,栖息的飞鸟哪里都有,蓝天阳光哪里都有,然而,当两三只飞鸟落在蓝天下的墙顶上,看着来往的众生,却不是哪里都有。这需要撞见,需要运气,或者说是缘分吧。

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在拉卜楞寺待得时间实在是短,那一整天几乎都是赶路,刚好中午赶到夏河,趁吃碗面后的功夫才有一点时间来这喇嘛的佛殿看看。尽管避免了走马观花的匆匆,但对拉卜楞寺还是没有完整的观摩与了解。哪怕只是作为一个游客,想必也算不上称职。

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临走的时候,大块头叔叔(详见《可可西里完整版:孤独旅者牧马人》说,他跟小杰买了两张票进去看了看,里头真的值得一看。顿时,我一愣,如果我不急着爬山头看整个拉卜楞寺的全貌,或许就跟着大块头叔叔一道进去了。然而,若是这般,估计又没有多余的时间让我去对面的山头了。起初,心里还是有些懊恼的。但安静下来后,倒也不那么后悔了。遇见拉卜楞寺本就是一个偶然,若不是因为中午吃了碗面,趁休息的时间,哪里会想到这一公里外的寺庙就是有名的古刹拉卜楞寺呢?

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旅途中,难免得失不平衡,这也算是对人生的感悟罢。平常心就好,怎么着我也在拉卜楞寺周围转了转,没算是白来一趟。人生那么短暂,我还那么年轻,总还有时间再来看看的。

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记得我走过转经廊来到两座佛殿夹缝之间的巷子里,看见一个十分虔诚的老妇人,她站在阳光底下,嘴里一边默默念叨着,手里一边转动着经筒,目不转睛地仰望着贡唐宝塔,那认真的神色以及发亮的满脸皱纹,教我至今难忘。我站住巷口看了她很久,单反一直在手里琢磨着,可我始终没有拿起拍一张。这样的画面容不得镜头去亵渎,不管我是否好心,但拍下了无疑是满足了内心深处那潜在的虚荣心。

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突然,她好像发现了我。转过脑袋看了我一眼,是笑着的,竟然是笑着的。

这我内心感到莫大的波动。

忍不住,我竟然走了过去。同她一样,认真的看着贡唐宝塔。

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这失而复得的宝塔如今再现世间,并对游客开放,历经百年沧桑又难逃“文革”,终于在1991年复建,1993年7月于佛祖释迦牟尼初转法轮殊胜节日,举行了永存的开光仪式。或许正如此,身旁的这位老妇人才对它如此信仰和虔诚。而年轻的我,还不懂,或许这一辈子都不懂安多藏族人对拉卜楞寺到底有多信仰。然而,文字与图片仅仅只是片面的了解。所以,这个地方,总还是要多来几次的。兴许十年后,二十年后,当我再来的时候,就懂了一点点了呢?

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但我不知道什么时候才是我再来的时候,可我一点儿也不着急。或许我也信佛吧,我总相信这世间所有的一切都是安排好的,都冥冥之中注定好的,而这些“好的”都是缘。尽管已过去了一年多,时间不长不短,刚刚好的时候,一位老师突然跟我提起拉卜楞寺。他说,这辈子一定要去一次拉卜楞寺。那个地方的人和信仰十分特别。

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